Ik werk in de Kansas City Woodworkers Guild, een gedeelde winkel met een vloot van zaagaanslagen, lintzagen, freesmachines, schaafmachines, kolomboormachines, boormachines, breedbandschuurmachines, draaibanken, een paneelzaag, freestafels, CNC-machines en talloze draagbare krachtbronnen gereedschap. Al deze apparatuur is beschikbaar voor een lage jaarlijkse contributie van slechts ongeveer €/jaar. Het meest in het oog springende voor mij is de handgereedschapkast, waarin alle handschaafmachines en -zagen van Lie Nielsen die momenteel in productie zijn, staan, inclusief de speciale schrijnwerkplannen. Behalve de lintzaag, zou ik alle machines inruilen voor die kast. De kast is het bankgedeelte, een aparte ruimte voor handwerk.
De veeg van een vliegtuig, het geluid van een zaag, het tikken van een beitel. Deze rustige, aangename geluiden van werken op de werkbank brengen me vreugde. Hier hoopt zich zaagsel op in zachte stapels en rollen dunne spaanders over de vloer. Mijn gereedschap maakt me gelukkig. Ze inspireren me om goed werk te doen. Ver weg van de zoemende, schreeuwende en bijtende machines van de winkel, heeft deze rustige omgeving in wezen een intuïtieve verwachting van precisie en vakmanschap, waardoor mijn hoofd helder en klaar blijft om werk te doen dat de moeite waard is om mijn naam op te zetten.
Ik ben het liefst zo ver mogelijk bij machines vandaan. Het is te lawaaierig, stoffig en te vermoeiend om een machine midden in de winkel op te stellen, terwijl daar een handzaag staat. Zoals ik al zei, het gilde is een gemeenschapswinkel die het op drukke dagen moeilijk kan maken om de hakzaag en de schrijnwerkers te bereiken.
Hoewel mijn bedenkingen over het werken in een gedeelde winkel misschien hard klinken, komt dat omdat ze duidelijk de deugden en voordelen van handgereedschap benadrukken. In werkelijkheid is er een groot gevoel van kameraadschap onder de gildeleden. De winkel wordt door vrijwilligers beheerd en herbergt leden uit het hele vaardigheidsspectrum. Vooral tijdens grote bijeenkomsten met meerdere mensen zijn de leden behulpzaam en vriendelijk. Ik heb bijna alles wat ik weet geleerd door gewoon bij het gilde te zijn, een paar vragen te stellen en te kijken hoe anderen situaties benaderen die vergelijkbaar zijn met mijn eigen projecten.
Als gildelid ben ik blootgesteld aan vele stijlen en methodes die ik niet kende. Shaker was een soort keukenkast waar ik nog nooit van had gehoord voordat ik bij het gilde kwam. Maar dankzij Dave, een gildevoorman en een absolute expert op het gebied van American Colonial Shaker, Amish Mennonite en lokale meubels, is het nu mijn favoriete stijl geworden. Dit stuk is geïnspireerd op Shaker-naai-tellers, maar maakt de lijnen rond het frame en de panelen schoon, verkleint de trekjes en voegt een beetje flair toe aan de ladefronten met tijgeresdoorn en palissander. Dus terwijl het zijn Shaker-ziel behoudt, is het bijgewerkt, een beetje ruimer en een perfect project om respect te betuigen aan mijn grootste invloed.
Lay-out en kniplijst
Nr. Artikel Afmetingen (inch) Materialen/Opmerkingen
T wl
4 A Poten 2 x 2 x 31 / Kers
1 B Top /4 x 22x 38 Kersen
7 C Large Rails (F/B / x 2/2 / x 29/ (4 kersen fronten en 3 sparren ruggen).
2 D Midrails (F/B), /2×2 /2×18 / (1 kersenfront, 1 firback)
4 E Kleine rails (F/B) / x 2 / x 11 / (2 kersen fronten, 2 dennen ruggen)
1 F Voorste ladeverdeler / x 2 x 10 Cherry
8 G Dikke lopers* / x 2 x 15 / Spar
6 H Dunne lopers* / x 2 x 15 / Fir
2 I Werkplankgeleiders ** /2x/x16 Fir
11 J Ladegeleiders ** / x /8 x 16 Fir
4 K Zijschorten / x 2 x 18 / Cherry (2 voor elke kant)
2 L Rugschorten / x 2 x 30 Cherry
4 M -stijlen / x 2 x 15/ Chery (1 zijkant, 2 achterkant).
4 N panelen /2 x8 x14 / figuurkers (2) voor elke zijde
3 O Frontpanelen / x8 / x14 / Kersenfiguur
Laden en werkplank
1 P Werkblad / x 18 x 24 / Kersen
2 Q Breadboard eindigt /4×2 /2×18 Cherry
2 R Grote Lade (F/B). /4 x 5/2 x 28 esdoorn
2 S Grote lade (zijkanten) /4 x 5 / x 18 Esdoorn
1 T Grote lade (onder) /4 x 27 x 15 / Esdoorn
4 HE Middelgrote lade (F/B) /4 x 4 x 17 / Esdoorn
4 V Medium lades (zijkanten)
2 W Medium lades (bodems)/x16 /x16 Maple
6 x kleine lade (F/B/x 2/2×10 esdoorn
6 Y Kleine lade (zijkanten) /2 x 2 /2 x 18 Esdoorn
3 Z Kleine lade (bodem). /4 x 9×15 / esdoorn
*Gebruik dikke geleiders ( G ) met grote rails ( C ) om grote ladebanden te maken. Gebruik dunne geleiders ( H ) met medium rails D en kleine rails E om kleine en middelgrote laderanden te maken .
**Rub-joint ladegeleiders en werkplank ( I / J ) gelijk met de sleuven.
Bookmatching-tops kunnen het beste worden gedaan met rechte, strakke nerven. Continue korrel zorgt voor een naadloos uiterlijk.
Voorraad kiezen
Nadat ik al mijn hout in ruwe afmetingen heb gezaagd, begin ik met de bovenkant en de poten omdat dit de stukken zijn met de grootste afmetingen en moeten worden geselecteerd op basis van zowel uiterlijk als nerf voor een goede lay-out. Indien mogelijk boek ik voorraad voor mijn tops. Met de poten trek ik een knoopvrije voorraad vanaf de randen van mijn plank waar de kopse nerf diagonaal is om te zorgen voor een rechte nerf helemaal langs de poot en op alle vier de vlakken (spleetgezaagd). Als u tegelijkertijd het ladehout freest, is het vermeldenswaard dat mooie rechte nerven uitstekend materiaal aan de ladezijde is, maar afhankelijk van het hout dat u gebruikt, is dit niet altijd nodig. Esdoorn is stabiel genoeg om gewone, platgezaagde kolf te gebruiken, maar probeer op zijn minst visueel aantrekkelijke nerfpatronen te selecteren en zeker knopen, holtes, ruiten en andere defecten te vermijden.
Gebruik gelijkmatige druk om de veerverbinding te lijmen.
Veerverbinding
Nadat ik mijn voorraad heb geselecteerd, lijm ik de panelen die de bovenkant en de werkplank vormen. Ik vermijd het gebruik van dominostenen of koekjes omdat ik ze niet nodig vind. Een veervoeg is een randvoeg met een ondiepe holte in het midden die een glad paneel mogelijk maakt. Ik vouw mijn twee stukken met hun gezichten tegen elkaar en de verbindingsranden gelijk, en strijk dan een of twee vegen over het hele oppervlak om eventuele machinesporen te verwijderen. Als ik heel dun scheer, maak ik twee of drie korte, gestopte passen in het midden, dan maak ik nog twee passen die zich zowel voor als voorbij het midden uitstrekken, en misschien nog een pas van volledige lengte. Dit zorgt ervoor dat de uiteinden van de veerverbinding geen openingen hebben en dat de klemdruk en lijm de zeer dunne opening in het midden dichten. Deze panelen worden een beetje dik gelaten en opzij gezet voor later.
Een timmermansdriehoek wordt gebruikt om referentievlakken te markeren.
Been schrijnwerkerij
Vervolgens bereid ik de benen voor om te worden samengevoegd. Deze kast maakt gebruik van een frame- en paneelconstructie. Aan zowel de zijkanten als de achterkant van de benen zijn er openingen voor de schorten en groeven die ertussen lopen. De groeven huisvesten de tongen van de panelen. Al mijn gaten zijn vanaf het referentieoppervlak aangelegd. Dit is meestal de bovenkant van het been of de buitenkant. Dit zorgt ervoor dat alle schrijnwerklijnen op één lijn liggen. Dit is zelfs belangrijker dan exacte metingen. Als het gaat om handgereedschap, meet ik vaak alleen het frame van een stuk en pas ik de afmetingen zo nodig aan. Aangezien ik niet met machines en batchproducerende componenten werk, zal elk stuk enige variatie hebben in de buurt van de ideale perfecte afmetingen van het plan. Ik verklaar dit door lay-outlijnen over te dragen in plaats van ze te meten. Ik meet ook stukken als ik ga. Bijvoorbeeld, lade constructie. Het is niet mijn bedoeling om lades van een bepaalde maat te maken, maar ik meet gewoon de afmetingen van de zakken. Dit is een geweldige manier om een proces te versnellen dat batchwerk niet toestaat. Metingen zijn richtlijnen en niets meer.
Gebruik een klein boortje om het meeste afval te verwijderen.
Ik gebruik een beugel en een bit met een Sharpie-marker voor een dieptestop om gaten te boren om het grootste deel van het afval van mijn beengaten te verwijderen. Ik hoef niet loodrecht te boren omdat ik een ondermaatse boor gebruik. Vervolgens vierkant ik alle lijnen met een potlood. Om er zeker van te zijn dat u geen fouten maakt, plaatst u een vierkant op uw been in de buurt van het bit. Als je je verbindingen met de hand wilt maken, maar geen beugel en een set boorbits hebt, kun je een insteekbeitel gebruiken voor het hele proces of een kolomboormachine en dan een beitel gebruiken om alles vierkant te maken.
U kunt uw lijnen van kraspen beitelen.
De laderails worden ondergebracht in de gaten aan de voorkant van het stuk. Ik gebruik dubbele gaten om het lijmoppervlak te vergroten, omdat de railpennen kleiner zijn dan de schortpennen.
Voor de panelen, ploeg de gestopte groeven.
Vervolgens ploeg ik gestopte groeven in de gaten tussen het frame om het beenschrijnwerk af te werken. Ik begin met mijn combinatievliegtuig om de groove tot stand te brengen. Als ik zo door zou gaan, zou ik een gebogen bodemgroef hebben, aangezien de schaatsen van het vliegtuig aan het been voorbij het gat worden opgetild. Om de groef af te werken, gebruik ik een freesvlak. Helaas hebben de routervliegtuigen van het gilde geen hekken, anders zou ik het routervliegtuig gewoon voor de hele groef gebruiken. Als uw routervlak een hek heeft, is dat een goede optie. Anders zijn er enkele ploegvliegtuigen met relatief korte neuzen die je zou kunnen gebruiken. U kunt ook een stroomrouter en een hek of een routerbord gebruiken.
Begin aan de basis van je been. Zoals u van plan bent, begint u verder langs het been te snijden totdat u een lijn hebt gemaakt die evenwijdig loopt aan uw taps toelopende lay-out. Vliegtuig naar de gemarkeerde lijn.
De benen lopen taps toe aan de binnenkant. Om deze versmalling toe te voegen, gebruik ik een handvliegtuig. Eerst leg ik de hoek en het startpunt uit. Vervolgens begin ik het materiaal van de voet te verwijderen. Als de hoek compleet is, plan ik langzaam en beweeg ik het been omhoog. Dit kan vervelend of tijdrovend zijn als u niet vertrouwt op uw vermogen om de hoek goed te krijgen. U kunt ook het grootste deel van het afval van de tafelzaag of lintzaag verwijderen met een taps toelopende mal en de klus vervolgens afmaken met een handschaaf. Ik moet echter zeggen dat het beste deel van handgereedschap de lange spaanders zijn die met een scherp vlak zijn gemaakt.
Vul meslijnen met potlood voor betere zichtbaarheid.
Kozijn- en paneelschrijnwerkerij
De rails zijn het volgende onderdeel. Ik groeven en pennen de rails voor de zijkanten en achterkant. Het grootste deel van het afval wordt verwijderd door een handzaag, maar ik verwijder de penwangen en lijn de lay-outlijnen uit met behulp van een freesvlak. Een schoudervlak werkt hier ook, maar ik merk dat mijn hand een beetje afdwaalt en ik kan eindigen met taps toelopende pennen. Door het freesvlak te gebruiken met veel druk op de hendel over het railvlak, kunt u de pasvorm instellen en de wangen perfect parallel aan de railvlakken houden. Nadat ik de pasvorm heb bevestigd, breng ik mijn groeflay-out over met een mes om ervoor te zorgen dat ze op één lijn liggen. Vervolgens gebruik ik het combinatievlak om de rails te groeven. Je zou ook de /-groef kunnen snijden als je een dado-stack hebt. Het loopt over de hele lengte van de rail. Stiles kunnen op dezelfde manier worden gemaakt als rails, maar met kortere pennen. Ze kunnen worden gemonteerd in ondiepe gaten die in de groeven in de rails zijn gesneden. De stijlen hebben gegroefde randen.
Zaaglijnen voor de penwangen.
Gebruik een bankhaak om het wangafval te verwijderen.
Beitel om lijn te schrijven voor een strakke pasvorm.
Gebruik een freesvlak om de wangen evenwijdig te maken aan de vlakken van de rail.
Zorg dat de pen in het gat past en breng de locatie van de groef over naar de binnenrand van de rail.
Je hebt de mogelijkheid om te experimenteren met de paneelconstructie en panelen die in dit frame zijn opgenomen. Je zou een gratis hout voor het frame kunnen kiezen. Of, als je net als ik bent, kun je verschillende houtsoorten aan de voorkant toevoegen. Dit is wat ik deed. Dus voegde ik een schaduwopening toe aan de randen van de panelen.
Dit geeft het een verfijnde, elegante uitstraling zonder de formaliteit die gepaard gaat met verhoogde panelen met een gedefinieerd veld. Om dit te bereiken, is het een kwestie van het aanpassen van het hek op het combinatievlak om de tong een fractie langer te snijden dan de groef diep is. Ik heb een opening gelaten zodat de sponning van mijn paneel in de groef kan passen. Deze openingen moeten mogelijk worden bijgesneden. Om overtollige tongbreedte te verkleinen en de opening te verkorten, gebruik ik een blokvlak.
Helemaal tot het einde, ploeggroeven.
De voorste rails zijn een beetje anders. De bovenrail verbindt met de bovenzijde van de poten door middel van halfblinde zwaluwstaarten. Dit vergrendelt de zijkanten in positie en helpt rekken te voorkomen.
Knip voor de bovenrail de halfblinde zwaluwstaarten door.
Met de koffer half geconstrueerd, brengt u de lay-out over naar de bovenkant van de voorpoten.
Ondertussen zijn de laderails een beetje dikker dan hun dubbele pennen, maar ze hebben vingers die zich om de poten wikkelen en de ladeband zullen huisvesten. Bij het dimensioneren van dubbele pennen gebruik ik een beitel in plaats van een zaag om afval van de lay-outlijn te verwijderen. Het freesvlak is ook handig, maar het is niet zo efficiënt als een tafelzaag. Het mes zou in de rug van de vinger snijden. Zorgvuldig werken aan een freestafel zou voldoende moeten zijn, maar beschouw dit als een uitstekend punt om uw koppelingsvaardigheden te oefenen!
Zag de dubbele pennen.
Verwijder het afval tussen de pennen.
Verdiep de schrijflijn.
Lade singelband
Het is tijd om uit je secundaire bossen te komen. Afhankelijk van waar ter wereld u zich bevindt, kunnen uw seconden grenen, sparren, populieren of een ander goedkoop hout zijn. Maple is stabiel en kosteneffectief als u het extra gewicht en de kosten niet erg vindt. Populier heeft mijn voorkeur. Het is gemakkelijk om mee te werken, lichtgewicht, goedkoop en stabiel. Het is vurenhout dat ik hier gebruik, maar het is zo gemakkelijk versplinterd dat ik mezelf heb beloofd dat ik het niet meer zou gebruiken.
Knip het afval af zodat het in de pennen past.
De ladeband is een eenvoudige pen-en-gatconstructie. Twee plaatsen zijn belangrijk om voorzichtig mee te zijn. De middelste scheidingswand wordt vanaf de achterkant op zijn plaats gezet (hij wordt daar vergrendeld door de middelste geleiders) en herbergt drie sets doorlopende gaten. Aan de achterkant van de koffer is de verdeler op dezelfde manier op zijn plaats gezet, maar ik heb papa’s in de zijkanten gesneden om de binnenkomende ladegeleiders te huisvesten, zodat ze kunnen telescoperen met seizoensveranderingen. Het is gemakkelijk te gebruiken via dadoes.
Ladeband wordt volledig gemonteerd geleverd en is klaar voor gebruik.
De eenvoudigste manier om de inkepingen uit te leggen, is door de markeringen van één been te verplaatsen.
De kunst is om de greppel te kappen en vervolgens het puin op te ruimen met een freesvlak en een beitel. Om een dado te stoppen, moet je voorzichtig zagen en hakken met een beitel. De achterpoten krijgen inkepingen in hun binnenhoeken om de ladeband te huisvesten. Deze worden opgemaakt door simpelweg de gaten van de voorpoten naar achteren te verplaatsen.
Het maakt het gemakkelijk om te hakken door meslijnen in de inkeping aan te brengen.
Tafelblad
Je kunt nu het paneel pakken dat je als bovenkant gaat gebruiken en het plat maken. Ik heb de bovenkant afgeschuind door een lijn van 45 graden op de hoeken te tekenen. Vervolgens plande ik met behulp van een jack-vliegtuig met een lage hoek naar de lijn. Begin met de kopse nerf zodat eventuele spaanders aan het einde worden verwijderd bij het afschuinen van de randnerf. Om ervoor te zorgen dat de afwerking is verzegeld, schuur ik de kopse korrel tot 400. Ik werk de bovenkant af met een paar lagen schellak en vervolgens een paar lagen meubelwas. Dit is mijn go-to finish. Het is omkeerbaar, herstelbaar, niet giftig en traditioneel.
Het voorbewerken van componenten, zoals deze zijmontage, maakt het niet alleen gemakkelijker om een goede afwerking te krijgen, maar maakt het ook gemakkelijker om uitpersen te verwijderen. De lijm hecht niet aan de oppervlakken.
Oplijmen
Meer lijmtips vind je hier
Voorbereiding voor lijmen omvat het installeren van de bevestigingsmiddelen voor de bovenkant, het boren van geleidegaten in de bovenrail, het voorbewerken van de kastcomponenten en ervoor zorgen dat de ladeband waterpas is en goed past. Het bevestigen van de bovenkant was het lastigste deel van het ontwerp. De plaatsing van de werkplank voorkomt de meeste vormen van knopen, dus metalen sluitingen waren de beste optie. Ik raad ten zeerste aan om zeer korte bevestigingsmiddelen te gebruiken, zoals bevestigingsmiddelen in de vorm van een 8, zodat u uw schroevendraaier tussen de kant van het schort en de ladegeleider kunt plaatsen. Plaats ze op regelmatige afstanden langs de zijkanten en achterkant, trek hun vorm over in de bovenkant van de schorten en verwijder het afval. Installeer ze op de schorten.
De voorste rail heeft geen ruimte voor schroeven en een schroevendraaier, dus hij moet aan de bovenkant worden bevestigd voordat hij wordt vastgelijmd. Om ervoor te zorgen dat de schroeven goed in de rail passen en geen krassen maken op de werkplank, heb ik vier gaten op gelijke afstanden gemaakt. De koffer werd droog gemonteerd (minus enkele rails) en de bovenrail werd in de zwaluwstaartbehuizing gehamerd. Vervolgens plaatste ik de bovenkant in zijn definitieve positie en markeerde ik de geleidegaten voor zowel de voorste rails als de 8-vormige bevestigingsmiddelen met een centerpons. Toen dat klaar was, heb ik de bovenrail in de onderkant van het tafelblad geschroefd. De bovenkant is nu een simpele rail met een grote uitbouw. Het wordt tijdens het lijmen op zijn plaats gehamerd zoals normaal, maar zonder dat de schroeven hoeven te worden aangedraaid.
Hier wordt de eerste lijmdoos getoond met alleen de grote ladeband. Hiermee kun je het blad positioneren en de plek markeren voor 4 verzonken schroeven.
Dit is het lastigste deel van de lijm, maar dat betekent niet dat de rest gemakkelijk is. Hoewel alles eenvoudig in elkaar te zetten is, helpt het om een vriend in de buurt te hebben. De zijkanten van de koffer zijn gemonteerd en gelijmd. Ik heb ze een nacht laten drogen. Ondertussen lijm ik de banden in de voorste rails, maar laat de achterste rails wrijvingspassing om telescoperen mogelijk te maken.
Nadat deze zijn geplaatst, plaats ik alle rails en banden, rug en schorten, panelen en lijm ik ze in de andere kant zoals weergegeven in foto 27. Vervolgens vraag ik een gildelid om hulp bij het monteren van de andere kant. We zorgen ervoor dat alles goed past met twee paar ogen en handen, en dan hameren we het allemaal neer voordat we de bovenrail (met de bijbehorende bovenkant) in de zwaluwstaarten drijven. Ik heb klemmen gebruikt om de rails te overspannen en ook achterschorten bevestigd.
Gelukkig kan ik bij het gilde de hulp van anderen inroepen bij het lijmen van grote onderdelen.
Ten slotte draai ik de kast ondersteboven en vind ik de 8-vormige sluitingen. Ik gebruik een speciale ratelsleutel voor krappe ruimtes om de schroeven aan te drijven die hem op zijn plaats houden. Om er zeker van te zijn dat alles perfect was, waren er drie droge aanvallen nodig. Het is misschien kieskeurig, maar met zoveel contactpunten is het noodzakelijk. Het ergste is uitgespreide lijm en tegen een addertje onder het gras. Vergeet niet om je vrienden te bedanken!
Met zoveel artikelen over zwaluwstaarten, zal ik slechts twee tips zeggen. Het is veel gemakkelijker om staarten te snijden met een smalle voorraad.
Om mijn snede meer parallel aan de vloer te maken, kantel ik mijn planken. Dit helpt me om mijn kerf recht te houden.
Lade constructie
Halfblinde zwaluwstaarten dienen als ladefronten. Hierdoor kan de groef die de bodems vasthoudt verborgen blijven. Tijdens het leggen zorg ik ervoor dat de zijkanten een beetje trots zijn op het ladefront, zodat ik ze vlak kan vlakken bij het opruimen van de voeg. U moet er ook voor zorgen dat de nerf van uw zijplanken geschikt is voor de richting die u van plan bent. Anders zou je kunnen eindigen met een uitbarsting. Het dwingt je ook om richting de ladefronten te plannen, wat kan leiden tot afbrokkeling.
Gebruik een hoekgeleider om de wanden voor de glijdende zwaluwstaart te snijden.
Beitel het afval eruit.
Breng de greppeldikte over naar het einde van het achterbord.
Om de achterkant van de lades met elkaar te verbinden, gebruik ik een schuif- en halfzwaluwstaartverbinding. Hierdoor kunnen de zijkanten van de lades en de achterkant over de achterkant uitsteken, waardoor de lade volledig kan worden uitgeschoven. Om het bodempaneel eronder te kunnen schuiven, is de achterkant smaller gemaakt dan de zijkanten. Een glijdende zwaluwstaart kan op dezelfde manier worden gesneden als een dado. Ik heb een strook schroot waarvan één kant is gescheurd tot 80 om te passen bij de hoek op mijn zwaluwstaartvlak. Ik heb een wand van de dado op 90 gesneden. Ik gebruik dan de strip als richtlijn en laat mijn penzaag in die hoek lopen. De dikte van de dado wordt overgebracht naar de achterkant. Vervolgens plan ik de dado totdat hij op zijn plaats past. Om uitval te voorkomen, stel ik voor een kleine inkeping te maken langs de meterlijn van uw planningspad.
Einde van zwaluwstaart: Scheid vezels
Breng het vliegtuig over naar de lijn.
Groef voor de bodem.
Werkplank
De werkplank is een eenvoudig paneel met broodplankuiteinden. Deze lay-out lijkt erg op het maken van vingergewrichten of zwaluwstaarten. Ik zaag eerst een groef aan de uiteinden en maak dan een grote pen op het bord. Snijd vervolgens het overtollige materiaal af en leg drie kleinere pennen. Breng hun locaties over en hak overeenkomstige gaten in de uiteinden, laat ze een beetje breed in het midden en aan de achterkant. In plaats van naar de haringen te boren, besloot ik de voorste pen te bevestigen. Dit leidt alle seizoensbewegingen naar de achterkant van de kast, net als de bevestigingen voor het tafelblad.
Gebruik een ronde vijl om het gat in de achterste en middelste pen te verlengen.
Nadat ik verschillende manieren had geprobeerd om het te wiggen terwijl het de volledige extensie nadert, besloot ik het zonder stops of wiggen te laten spartelen. Dit maakt het gemakkelijk om het uit elkaar te halen en te repareren als het beschadigd is. Als u wilt, kunt u een smalle stop in de onderkant van het werkblad schroeven nadat deze voorbij de voorste rail is gestoken. De lades moeten worden uitgenomen om de aanslag te bereiken. Het is echter op zijn minst omkeerbaar. Het voorkomt ook dat het werkblad helemaal naar buiten wordt getrokken.
Gebruik de verzonken zaag om overtollige pluggen te verwijderen.
Finish
Het laatste dat u hoeft te doen, is de aanslagen en ladegeleiders installeren. Dit gebeurt met huidenlijm en een voeg zodat er geen klemmen nodig zijn. Monteer vervolgens de laden, werk af met was en installeer de lades. Horton Brasses-knoppen waren mijn keuze voor pulls. Wat je ook kiest, zorg er gewoon voor dat je ze afstemt op de ladematen.
Je kunt alles een zachte glans geven door een paar lagen was aan te brengen en daarna nog een laag schellak. Hierdoor werken al je lades soepel.
Over het algemeen maak ik delen van het stuk af als ze worden vastgelijmd. Het maakt het opdweilen gemakkelijker, en ik heb geen kleine vlekjes in de hoeken en hoeken van een stuk. Schellak en was zijn mijn voorkeursopties voor meubels. Om eventuele oneffenheden van volgende lagen schellak te verwijderen, schuur ik na de eerste laag. Als je meer slijtage verwacht, hou ik van beproefde vernis of General Finishes Arm-R-Seal. Ik wrijf alle afwerkingen met de hand in, aangezien ik geen spuitcabine heb, en ik vermijd polyurethanen, omdat mijn ervaring is dat ze een stuk een plakkerige uitstraling geven. U zult net zoveel van uw nieuwe naaimachine houden als ik, ongeacht de afwerking.
Productaanbevelingen
Dit zijn de gereedschappen en benodigdheden die we elke dag in de winkel gebruiken. We kunnen een commissie ontvangen voor verkopen die via onze links zijn verwezen; we hebben deze producten echter zorgvuldig geselecteerd vanwege hun bruikbaarheid en kwaliteit.
